「羊毛和絲線是我最常使用織料材質，天然纖維有它難以掌控的不穩定性，很有挑戰性，但這也是我覺得最有趣的地方！」接受La Vie越洋專訪的旅英台灣新銳服裝設計師詹朴一聊起他熱愛的織品，儘管受訪時間是倫敦半夜三點，電話那頭的他聽來仍然精神奕奕，「我還滿習慣半夜這時間醒著，因為剛好是台灣紡織廠上班時間，我和紡織廠常常通電話討論新織品研發的細節。」
以第一名成績畢業自輔仁大學織品服裝系的詹朴，選擇進入英國皇家藝術學院的攻讀女裝設計系碩士，在2013年畢業後隨即五度入選倫敦時裝週，作品帶有奇幻及東方風格的他，不僅登上英國最具代表性的設計雜誌《Wallpaper*》、每季作品資料都被《VOGUE UK》建檔收錄，第三季作品更被潮流趨勢網站WGSN選為倫敦時裝周Top15最能代表2014秋冬潮流的獨立設計師品牌。
善用紡織廠優勢 打響國際知名度
隨著詹朴逐漸在國際時尚舞台上闖出名氣，很多人不太知道的是，許多詹朴最出色作品所使用的織料，都是他與台灣紡織產業─共同開發的原創布料！「和歐洲的設計師相比，台灣設計師的優勢在於，要接觸到生產織料的源頭工廠方便很多。這是台灣設計師的環境優勢，我們應該要懂得好好運用。」帶著大學織品系時期累積出的在地經驗，詹朴大膽地踏出第一步─主動拜訪、聯絡紡織廠。
「對紡織廠來說，像我們這種設計師品牌的產量很小，是不合成本的訂單。要經過一段時間的溝通才有合作的可能，通常要配合紡織廠檔期的規劃，他們也是帶著半幫忙的性質來接單。」在台灣，像詹朴這樣的合作案對工廠來還是非常少見。在詹朴每季系列作品中，幾乎就會與十多家台灣紡織廠合作，就單件服裝來說，因為處理環節的分工不同，一件衣服動用到各自專做紗線、織造及後處理的三間以上紡織廠是常有的事。
紮實練就的織料知識
在時尚設計師的領域裡，有從版型開始設計服裝的設計師，也有像詹朴這樣自織品系出身、時常以織品設計為服裝靈感的設計師，「我很常在工作室裡實驗不同的織法，隨著材質和織法的不同，織料的垂性、墜性也會有微妙的變化，當它們被穿著在不同人身上時，隨著身體曲線呈現出獨特人體效果，是非常美的。」詹朴對於織料的感知不僅建立在美感上，也有紮實的知識基礎，「以前大學的老師常常發一堆布料下來，要我們一一辨認出每塊布的名稱、織法。」從這些基本功累積起的紡織知識，對於詹朴在與紡織廠經驗老到的師傅溝通、討論時有著很大的幫助。
目前多數時間仍旅居英國倫敦的詹朴，也觀察到其他歐洲紡織廠的合作模式，「因為歐洲時尚產業原本就發展比較久的關係，歐洲紡織廠比較能夠理解設計師品牌的價值，他們也比較懂得設計師在研發過程中，希望能受到保護的創新技術價值。」而對於台灣來說，這些都是需要時間與更多的合作經驗來累積的。
相互琢磨的夥伴關係
談起如何說服紡織廠接下他這量不多、利潤也不一定高的訂單，詹朴笑說，「絕對不是用什麼我是台灣新銳設計師，希望大家一起來幫忙這種說法。」台灣紡織廠大多都是接量產訂單，運用頻率最高的技術往往不一定是最先進或最有挑戰性的，長此以往下來，紡織廠的技術往往原地踏步無法精進、競爭力也會逐漸衰退。
「紡織廠和設計師合作的好處在於，我們可以互相提醒，在技術上一起琢磨提升。紡織廠可以更適應變化與研發的節奏，被不同思維挑戰過的專業技術人員，就能培養出實戰經驗，不只是照著客戶給的要求做，而是把研發技術的能力累積在自己身上。」對於詹朴來說，這樣相互激盪動腦的合作關係，不只是產業鏈結的完整，更是能讓台灣設計師與傳統紡織廠相互幫襯、一起升級的夥伴關係。
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詹朴認為，設計師在想要與紡織廠進一步溝通之前，自己必須先對織料有一定的認識和知識。討論起來，不僅更有說服力也比較能達到理想的成果。
Text / 方敘潔 攝影 / 謝宇恩 via ApuJan
【完整內容請見《LaVie》2015年06月號】
很多人不太知道的是，許多詹朴最出色作品所使用的織料，都是他與台灣紡織產業一一共同開發的原創布料。
設計師詹朴總是在針織機前面的嘗試不同織法，隨著材質和織法的不同，織料的垂性、墜性也會有微妙的變化。
工作室成員以純手工一針一環用棒針打出來的立體羊毛毛衣。
詹朴與台灣紡織廠合作，打造出的專屬緹花布料，運用自動織機織出多層次的大面積緹花。
詹朴委託台灣紡織廠運用日本島精機製作所的自動橫機，一體成型技術織出的羊毛真絲混紡的針織洋裝，整件洋裝無任何剪接線或拼接處。
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