保加利亞的亞歷山大·涅夫斯基大教堂。（圖／由作者周陽山提供）
－－在金門厦門之間，有一群人，時相往來。十九年過去了，小三通成為一條大路，越走越寬，越走越順，彷彿回到1949年以前。－－
作者／周陽山（金門大學兼任教授，曾任立法委員、監察委員、國大代表）
2007年，保加利亞和羅馬尼亞加入歐盟，成為第26丶27個加盟國，也是經濟發展上位居末列的歐洲國家，平均國民所得還不到一萬美元。10年之後，我初訪保加利亞，從德國慕尼黑飛來的過程中，感覺到待遇確實不同。儘管同屬歐盟，但因保加利亞不在「申根區」範圍內，轉機程序非常複雜，我們花了半小時左右才完成出關的手續，到達出境大廳。
接下來，又看到了另一種特殊處境，飛往索非亞的登機口被安排在出境大廳最偏遠的位置，而且未設電梯，所有的乘客不但要自己提行李走下四個樓層，而且還要再轉搭接駁車，移向最偏遠的停機點。我看着身旁不苟言笑的保加利亞人，沒有任何怨言，好像一切都早已習慣了，但自己卻心想：連歐盟境內都是這樣大小眼對待，所謂的族群平等丶不分大小丶一視同仁，在經濟掛帥的今天，實在是太難了！
我們飛到索非亞時已經過了下午六點。一出機場，左側就有捷運班車可直達市中心，但因為工作人員習慣了西里爾（Cyrillic）字母，看不懂用拉丁字母寫下的旅舍資料，結果他們的指點一再出錯，我們換了好幾道車，折騰了近兩小時後，才抵達原來近在咫尺的旅館。
雖然物質生活並不富裕，但保加利亞由於歷史背景複雜，文化遺產十分豐富，尤其是在索非亞市中心，各式各樣丶各大門派的宗教建築，更讓人嘆為觀止。
在我們寄居的旅館對面，是一座壯觀的猶太會堂（Jewish Synagogue），這是一座平日大門深鎖，必須經安檢之後才獲准進入的教堂。建築優雅而精緻，1909年完工，現場可以容納1300人，但來此參觀的人卻寥寥可數。
索菲亞的猶太會堂。（圖／由作者周陽山提供）
本地的猶太人多係中世紀之後來自西班牙和地中海區的塞法丁人（Sephardic Jews），而非德國、波蘭等地的阿希肯那西（Ashkenazi Jews）。二次大戰期間，索非亞的猶太人口曾經多達全市的五分之一，但後來遭到納粹的迫害，再加上戰後移民到以色列的人很多，目前只剩下二丶三千人。我們在附近馬路上看到了反猶太的納粹標記，才剛剛潻上不久，足見猶太人在此地仍然面臨著反猶太主義的陰影。
在猶太會堂不遠的市中心，有一座伊斯蘭教的清真寺，很多回教徒在此祈禱，人多到已延伸至馬路邊上了。保加利亞曾是奧圖曼帝國的領土，伊斯蘭教從十四丶十五世紀起傳入，大多數信徒是土耳其人和吉普賽人，主要是信仰蘇尼派，在1990年代初期仍有一百多萬人，近年來移民者眾，人口不斷減少，目前在全國七百萬人口中，只剩下五十多萬回教徒了。
接下來，我們又去看附近的考古博物館，這是一個體育館式的大展間，從遠古時代的特雷斯文化，到希臘、羅馬和拜占廷時期的遺產，以及中世紀保加利亞第一帝國（七世紀到十一世紀）以及第二帝國（十二世紀至十四世紀）的展品，包括石像丶陶器丶金箔丶武器、裝飾品，時間跨越了六丶七千年，見証了一個當代的小民族丶多元而深厚的歷史傳統。
索菲亞有很多的博物館，包括歷史博物館、民族博物館、軍事歷史博物館、國家工業博物館。另外，還有國家藝術畫廊丶外國藝術館等，館藏十分豐富，而且展品獨特，與西歐的藝術創作迥然不同，兼具民族特色和現代性，很值得細觀。
保加利亞人中，有七丶八成信仰東正教，而除了猶太教丶天主教和伊斯蘭教之外，大街旁還有一座很古老的羅馬尼亞東正教堂，這是北方鄰國羅馬尼亞人的信仰中心，教堂很小，但頗具中古神韻。羅馬尼亞人是拉丁民族，移民義大利丶西班牙丶葡萄牙的很多，在此卻逐年遞減，上世紀初還有七丶八萬人，但現在只剩下一兩千人了。
索非亞（Sofia）這一名字取自城內一座六世紀始建的的老教堂，意為「神聖的智慧」。一千多年來，這座教堂履毀履建，在十二至十四世紀期間曾經是該市主教的座堂，後來在奧圖曼土耳其帝國統治時期變成回教寺院，1858年毀於一場大地震，現在的教堂是2006年才復建完成的。
我特別走到地下室，看留下來的古代遺跡，這裡曾是保加爾人丶希臘人丶土耳其人等民族長期爭戰之地，留下了一頁頁艱辛而悲壯的歷史。保加爾人是中亞突厥人的後裔，來自帕米爾高原，也是保加利亞人的祖先，但從西元865年以後，保加利亞汗王鮑里斯一世受到東羅馬拜占庭帝國的影響，接納東正教為國教，從此以後，保加爾人逐漸被鄰近的斯拉夫人同化，原先的中亞「汗王」變成了斯拉夫的「沙皇」，而東方遊牧民族的印痕，也就逐漸隨歷史而淡去了。
在索非亞教堂的斜對面，是壯麗的亞歷山大·涅夫斯基大教堂，這是世界上最大的東正教教堂之一，也是巴爾幹半島上最大的基督教堂；占地面積3170平方公尺，鍍金的圓頂有45米高，足足可容納五千人之多！我在教堂裡走了好幾圈，又反反覆覆在外面看了又看，深深感受到教堂的巨大宏偉和東正教的非凡威儀。更特別的是，一走進教堂內，就直接感受到靈氣，讓人心生敬畏。
亞歷山大·涅夫斯基是一位俄羅斯古代的王子，1236年，他被選為諾夫哥羅德的大公，擊退了當時北歐霸主瑞典人的侵略，使俄羅斯免於被天主教國家所征服。1241年，亞歷山大·涅夫斯基又率領軍隊抵抗日耳曼的條頓騎士團，在俄羅斯與愛沙尼亞邊境的楚德湖冰面上，擊敗了日耳曼人，這就是著名的「冰上之戰」！
1938年，俄國作曲家普羅科菲也夫為導演艾森斯坦的電影《亞歷山大·涅夫斯基》譜寫了一部聲樂套曲，其中第五段「冰上戰鬥」，描繪著寒冷的冬天，俄國人擊退條頓入侵者的激戰場面，全曲從幽暗游移中開始，最後以明朗的勝利氣氛告終，正是向這位民族英雄的至高禮讚！
保加利亞人在1882年為這座教堂奠基，到1912年才峻工落成，為的是紀念1877年俄羅斯－土耳其戰爭期間犠牲的俄國士兵，由於俄羅斯的勝利丶土耳其的戰敗，才使保加利亞人從奧圖曼土耳其帝國的統治中解放出來。保加利亞人對俄羅斯當然是感念至深。
走出了亞歷山大·涅夫斯基大教堂，已近黃昏，廣場上有一位老太太擺攤賣衣服，忙著在打毛衣，工做得很細緻，我們一口氣就買了三件。站在一旁的是她的兒子，30多歲了，講流利的英文，週末不上班，特別來廣場陪伴媽媽，順便也為造訪的旅客做傳譯。
我在索非亞停留了一個多禮拜的時間，看了許多類似這對母子親情可感的場面，也深深覺得，正在融入歐盟的保加利亞，實在需要得到更多的尊重丶禮遇和溫暖的懷抱，譲它能安穩的走出經濟社會轉型的困境，莊嚴的展現神聖的智慧，以及古老丶寬容而沈靜的宗教情懷。
