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通往霍格華茲的列車─蘇格蘭高地西線

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通往霍格華茲的列車─蘇格蘭高地西線

[摘錄自《孤獨星球》Issue09]

通往霍格華茲的列車─蘇格蘭高地西線

文│安得魯.依姆斯 (Andrew Eames)

攝│彼特.希渥(Peter Seaward)

譯│王雅慕

鐵道工作人員亞歷克斯.麥肯唐納說起話來輕聲細語,他也是蘇格蘭高地區的正統紳士。隱身在金屬碰撞聲交錯、嘶嘶作響的黝黑火車頭中,他揮手示意我們進來,被問到是否有時間接受採訪,他說:「沒問題啊,車可以待會再轉軌。」我們一邊談論即將到來的運輸旺季、蒸汽火車的控制桿大小等話題,他仍可從容地招呼許多對駕駛艙探頭探腦的小男孩,以及他們的父母,這場景就像男孩們輪流接受教宗祝禱加持。

 

「教宗?」負責控制火力的工作人員尼爾‧韓德森一邊打趣道:「對我們來說,他的地位比神還高呢!」同時將炭火鏟進鍋爐,準備回程燃料。亞歷克斯看來似乎有點尷尬,但適時出現的廣播掩飾了他的不自在。他宣布車廂和月臺該清空保持安全距離,也就是說,計劃在瑪雷(Mallaig)結束旅程的旅客,差不多該準備在這個潮濕、多霧的小漁港下車了。

我始終喜歡搭乘火車旅行,從前從前,我也是排隊等著進火車駕駛艙朝聖的小男孩。那年我10歲,第一次跟家人出門度假,目的地是我母親的故鄉—斯凱島(the Isle of Skye)。在火車上過夜的初體驗,讓我興奮到睡不著。這大概是為何 45 年後的此刻,我眼角竟有點濕潤。不過,那次的火車行程早了 16 小時,沿途風光景緻和現在大不相同。

開往威廉堡(Fort William)的加勒多尼臥鋪列車(Caledonian Sleeper)每晚都有班次從倫敦尤斯頓車站(London Euston)出發。長程旅途很容易讓乘客培養出同路人的情誼,各路好漢聚在交誼廳,有從美國來尋根的家庭,也有看似繼承大筆遺產的當地律師。人們分享彼此的故事,吧台的酒保殷勤爽朗地送上威士忌,通宵達旦。當話題轉到蘇格蘭獨立時,我悄悄開溜,幾分鐘後就安穩地躺在乾淨的被窩裡,讓奔馳的火車晃動引領我進入夢鄉。

經過一夜魔法,車窗外的風景已從商業大樓和黑色計程車,變成青綠的放牧地和花崗岩壁,列車進入蘇格蘭高地西線(格拉斯哥經威廉堡到瑪雷),這是英國境內最美的鐵道路線。當服務員提供早餐時,列車正進入面積約144平方公尺的蘭諾奇曠野區(Rannoch Moor),這是一片只有沼澤和石頭的荒地,唯有火車才能進入。試想這在 1894 年鋪設鐵軌時是多大的挑戰,有 37 名築路工人在此喪生。有些路段由於地質太過濕軟,鐵軌必須鋪在浮木上,即便承載火車整體的重量,該地段看起來仍然平整,全無火車經過的痕跡。

抵達威廉堡後,另一段旅程展開。蘇格蘭高地的蒸汽火車,拜電影哈利波特之賜,相當聞名。當火車一面噴出大量蒸汽,一面經過格倫菲南鐵道橋(Glenfinnan Viaduct)時,簡直就是如假包換的霍格華茲特快車。走在蜿蜒的單軌橋上,可一瞥席爾湖(Loch Shiel),以及當年小王子查理初次領導蘇格蘭起義的遺址。卡洛登沼澤戰役(Battle of Culloden)失利後,王儲先逃奔至斯凱島,然後才引渡到法國。

列車駛出格倫菲南,進入白蠟樹林,草地上風鈴草和蕨類植物彷彿織就出蘇格蘭格紋,群峰如連綿起伏的袍緞,湖水映照天空,列車就伴隨著蔓延的蒸汽,在這片神話般的風景中前進。一個大轉彎後視線豁然開朗,是阿瑞席格灣(Sound of Arisaig),海面上點綴著艾格島(Eigg)、蘭姆島(Rum)和穆克島(Muck),海灣內有沙灘,今天的海水就像加勒比海一般湛藍。抵達了瑪雷,而斯凱島在不遠處,我獨自站在傾盆大雨的月台,結束這段穿越記憶的旅程。

【全文未完,欲讀全文請參閱《孤獨星球》2012年7月號《孤獨星球》臉書粉絲頁

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