一度在台灣爆紅的酸菜魚，逐漸蛋塔化、泡沫化，多品牌爆出倒閉潮，有店面最短撐不過半年，業者如今紛紛拚轉型、升級，也有店家結合自助吧、增添多款中菜，就盼能留住饕客，而專家分析，缺乏特色、重鹹重酸都很可能影響來客數。
記者劉育瑄：「位在萬華區昆明街上的這一間，原本是叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚，不過如今已經拉下鐵門，人去樓空招租中；另一頭位在西門町的狂一鍋酸菜魚，如今也變成同集團的鐵板燒。」
雖然這棟大樓一樓的刁民酸菜魚，還是有民眾排隊，然而四樓的狂一鍋酸菜魚卻已消失，其實四川重慶名菜酸菜魚一度在台灣爆紅，2024年高峰時全台高達20多家品牌，但如今漸漸退燒。
民眾：「我覺得味道還不錯，但我很少吃，可能很多東西，都會紅一下紅一下這樣。」
民眾：「不會每天吃這種東西啊，口味太重。」
看看除了叁加叁酸菜魚，4間門市陸續收攤，狂一鍋酸菜魚首店，不到半年也歇業；溜溜酸菜魚也改版，增添多款中式料理；而築間酸菜魚，部分門市則轉型成石頭火鍋。
餐飲集團公關高林禎：「在現有的一個酸菜魚火鍋的門店，早在去年(2024年)我們就開始進行，相關的轉型跟升級的計畫，部分的門店都提供了所謂的自助吧，可以讓顧客取用自己喜歡吃的食材，可以做一個持續加熱。」
而刁民酸菜魚創辦人張棟樑也坦言，2024年已暫緩展店速度，主攻升級食材、研發新菜色，認為台灣市場已飽和，將轉攻新加坡、泰國等海外市場。
行銷專家胡恒士：「你沒有特色的話，很容易在熱潮退去之後，那麼就很容易面臨到門可羅雀的狀態，第二個原因在於說，其實在台灣的消費口味裡面，比較沒有這麼喜歡重鹹、重酸的一些食物。」
如何經營長久？如何求新求變？成為業者一大課題。
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