我一直覺得，可可果與巧克力，這兩個前後端、上下游的產物，存在著嚴重的撕裂傷。如珠寶精品般閃爍動人的巧克力，是歐洲世界的產物，多數人在品嘗它時，並不會想起這融手融口更融你心的超級「尤物」，其實來自於可可果，那是一顆顆如小型橄欖球般繽紛堅韌的果實，原生在熱帶赤道及南北回歸線之間的中南美洲。
世界這端，吃巧克力的人沒見過繽紛可可果；而地球彼端，種可可樹的他們，從沒機會親嘗甜美巧克力。
一顆巧克力，讓他們流下感動的淚
我第一次意識到這件事，是在許多年前，有個機會採訪比利時巧克力大師皮耶．瑪歌尼尼（Pierre Marcolini）。身高近兩米、髮色金黃、體格強健的他，不像是甜點師傅，倒像是從電影裡走出來的大明星。迷人眼神加上快速明朗的說話節奏，像是位虔誠的信徒，熱烈的傳遞著巧克力福音。
那時，瑪歌尼尼是歐洲極少數親自走訪亞、非、美洲等可可產區的巧克力師。他所製作的「莊園巧克力」，承襲了葡萄酒的概念，在包裝上標示產地、莊園名稱、巧克力品種及其香氣特徵，保留了單一莊園可可豆的香醇，也是表達對栽種者的尊重，「我要讓消費者知道，我的巧克力價格是從這些源頭來的，而不是因為它是歐洲的品牌！」
當時，巧克力的風味由誰決定，對我來說遙不可及；直到前兩個月，受長期關注農業的老友《行遍天下》總編輯秦雅如邀請，前進屏東探訪可可豆，我才發現，原來在距離我兩個半小時交通時間的內埔、萬巒一帶，就有可可果與巧克力合體的精采故事。那兒有一群人，要決定屬於自己的巧克力風味。
每顆可可都是上天的旨意，每杯巧克力都是神的飲品
屏東縣內埔文化促進協會總幹事黃琬倫，個子小志氣高，為了研究可可樹、理解巧克力產業，姑娘好大膽，隻身獨闖菲律賓可可園。去年，她更協助開設可可培訓課程，促成產銷班成員互相合作，讓上游可可農的收成，能夠順利進入下游製作成巧克力。這個「From Bean to Bar」（從可可豆到巧克力塊）的概念，正是現今全球巧克力產業所關注的議題。
我們跟著她，進入那片充滿熱帶風情的可可森林中，蜘蛛網迎面撲來，片片堆積的落葉如柔軟毛毯；紅的橘的黃的可可果，連同或白或紅的小花，在可可樹的樹枝樹幹上隨處掛，模樣姿態特別。
這古老神祕的生命，免升級進化，完美精良設計早已內建完成。具有厚實外皮的可可果，蟲兒鑽不過、鳥兒吃不動，無毒栽培非難事。許多水果在栽培過程中少不了「疏果」步驟，摘除部分果實，好成就其他手足健壯美麗，但可可樹卻能自動疏果，較小的果實會自行掉落，擲筊問卜也求不到誰會落下誰該留下，一切的一切，神早就安排好了。
難怪，人說巧克力是神的飲品，我想它也是神給予咱屏東的禮物。在台灣南北不到400公里的長度中，一條北回歸線劃分出截然不同的氣候區，採訪當時台北淒風苦雨，屏東內埔卻日頭炙曬，要換上短T才挺得住。
內埔巧克力先鋒「邱式咖啡巧克力」的頭家邱銘松說，可可樹在台灣就怕夏季颱風，但幸運的是，從北上南下的颱風，會晚一天到內埔、提早一天走，「風來了、樹倒了，再扶起來就好了！」聽起來，沒啥好怕的，只要氣候環境對了，就沒有台灣農民種不出來的作物。14年前，邱銘松在內埔種植可可樹是異類行徑；今天，屏東一帶的可可園面積早已超過200公頃、大過八座大安森林公園。
那天陽光燦爛，我們坐在東港的福灣莊園巧克力工坊裡，跟著執行長許華仁優雅閒適的品嘗屏東85％巧克力，閉上眼、關上耳，用口仔細感受巧克力前中後味的變化。他形容，這支巧克力帶有蜜香烏龍風味，在口中化開的同時，花香、柑桔清香以及芝麻、花生等堅果的香氣也跟著緩緩釋放。最後，我還感覺到一陣柔和乳香。
「它其實是『活的』！」聽許華仁這麼一說，我頓時恍然大悟，是呀！巧克力來自於農產品，我們剛剛吃進口中的，不就是台灣風土的滋味嗎？飲食文化的生成，來自於歷史歲月的積累、日常生活的實作，這顆神奇的可可豆種籽，穿越時空、跨越國界，終將在這島上，長出屬於自己的美麗姿態。究竟是先來還是後到、外來還是原生，也不是那麼重要了。
我原以為這景象只有在地球另一端的中南美洲、非洲能夠看見。
在內埔一帶，可可樹和檳榔樹共生，高大的檳榔樹能為可可樹遮蔭。可可農友吳大哥拿起枝葉當撢子，拂去
藏在林間的蜘蛛網，無毒種植讓園子裡生機盎然。我躲在畫面右方的樹林中幫忙打燈，工作真不容易呀！
五顏六色的可可果繽紛結實。
我們說要給皮蛋一個驚喜，不能偷看喔！「哇！這是什麼呀？」
• 一排排的種籽，經過複雜的加工程序，就會變成巧克力。果肉吃起來酸甜帶香氣，有點像山竹。
• 將種籽種回土裡，只要給它時間與環境，就會茁壯成為可可樹。
才幾週的功夫，翠綠的可可小苗就現身了。
巧克力當然也可以做料理，這道福灣莊園的「巧克力咖哩雞」滋味濃郁芬芳，由主廚許華仁製作，
我的本週菜單靈感就是從這兒來的。
＠本文攝影者「皮蛋爸」李俊賢為專業攝影師，相關攝影作品可見「空城記。憶」
