一桌義大利菜如果吃到被問「這是哪個台東小農種的」，那餐應該很不一樣。隱身台北東區大樓9樓的「Nove」3月正式開幕，由走過佛羅倫斯、倫敦、巴黎與北京廚房戰場的Chef Yen劉宴瑜主廚主理，將十多年義大利鄉間與世界旅程的味覺記憶帶回台北，以當代義式餐桌形式，讓義大利家常料理遇上台灣風土、泰北街頭與日本調味的多重折射。
Chef Yen的料理養成橫跨Osteria del Caffè Italiano、Ora d’Aria、Restaurant Gordon Ramsay、Babbo與巴黎Solstice，也曾在北京Restaurant Botanica與台灣Restaurant Re-擔任主廚。她形容，義大利菜的精髓在於關懷土地與時令，返台後頻繁走訪花東農場，希望用台灣食材呈現義大利風味，在「Nove」以更現代、時髦的方式詮釋家常手藝。除了廚房，她亦以文字延伸旅程，先後出版《獻給地獄廚房的情書》與《醋與日子的配方：一路向南，義大利家庭廚房踏查記》，第三本著作預計於2026年推出。
「Nove」的核心並非單一主廚獨白，而是小而精準團隊的合奏。副廚王彥淇曾在竹北Restaurant Re-與Chef Yen共事，之後累積行政與營運經驗再回歸，熟悉主廚節奏與要求，在細節中激盪新菜。甜點師陳又綾曾赴日本進修，擅長以味醂、味噌等元素結合台灣當季食材，與主廚關注自然風土的路線相互呼應。侍酒師吳擁育熟悉義大利酒與在地文化，能與酒商以義大利語直接溝通，在義式風味與亞洲調味之間尋找平衡的酒食關係；外場夥伴曾俊瑋（馬克）則把走訪台東帶回的假酸漿葉、油芒，以及陽台香草花園，變成餐桌上看得見的風味觸角。
2026第一季的「啟程」菜單以旅行與風土為主線展開。味覺序曲從每日現做Grissini與佛卡夏開始，搭配「新竹復育小米糕」等小點，將義式玉米糕工法換成小米，包裹假酸漿葉與油芒，疊加青醬與原民食材記憶。「焦麵粉塔可」以普利亞Farina Grano Arso做成帶碳焙香的酥殼，包入發酵花椰菜梗與鹹蛋黃奶醬，把原本被丟棄的菜葉變成脆片；以風乾熟成技術處理鴨胸的「風乾鴨肉版火腿」則向義大利職人工藝致敬。
蔬食段落端出「鹽烤西瓜蘿蔔」搭配羽衣甘藍與塊根芹泥，克弗爾菌優格泡沫、松針油與炭油帶出輕微煙燻感，讓根莖與葉菜在盤中對話。「60個月帕瑪森燉飯」以長時間熟成的Parmigiano Reggiano收攏堅果香與鮮味，搭配當季無花果與無花果葉粉，再以傳統巴薩米克醋收尾，讓濃郁與輕盈之間維持張力，也點出Emilia-Romagna同一風土下起士與醋的對照。
旅行記憶則被寫進「泰北咖哩手工蟹餃」。Chef Yen把清邁經典麵食Khao Soi的辛香靈魂，灌進義大利蛋黃餃裡，以蟹肉和Ricotta做餡，浸在自熬泰北咖哩醬中，再用台灣客家酸菜與炸麵絲，做出軟嫩與酥脆、發酵酸與椰奶香交錯的層次。中場的「香草土雞清湯」以法式澄清湯工法搭配義大利Mortadella，最後加入自家陽台現採薄荷與百里香，為主菜前做一個琥珀色的味蕾重置鍵。
主菜「羊毛毯Panada」源自主廚在薩丁尼亞島（Sardinia）鄉間向好友母親學到的傳統家常菜。原本是肉類、馬鈴薯與蔬菜包裹在厚實麵皮中慢烤的大菜，此次在「Nove」被拆解重構：一部分做成包裹羊肉的麵皮「羊毛毯」，利用麵團形成天然風味屏障，讓羊肉吸附蔬菜甜味、保持軟嫩；另一部分以法式帶骨羊排呈現，讓客人一次吃到兩種羊料理的對比，成為主廚向義大利「媽媽們」手藝致意的盤中故事。
甜點段落同樣沿著風土線索前進。「蓮霧葉冰沙、包種茶凍」把蓮霧葉經殺青與真空萃取後做成雪白冰沙，搭配平林包種茶凍與季節青梅，營造茶香與青草調的回甘休止符；「味噌冰淇淋瑪莎拉煮梨」則以西西里瑪莎拉酒慢燉水梨，配上白味噌冰淇淋、客家桔醬凝膠與檸檬馬鞭草泡沫，讓發酵鹹甜、酒香與果香堆疊出悠長收尾。
「Nove」在義大利文中代表數字9，呼應餐廳位於9樓的位置，在拉丁文相關詞根中又與新穎與原創連結。這個空間被主廚形容為一個放鬆愉悅、創新不斷的聚會場所，收起明星廚師的距離感，把職人對風味的執著，實實在在端上桌面。餐廳位在台北市大安區忠孝東路四段124-8號9樓B，週二至週六18:00至22:00營業，包場低消為7萬5,000元、最多30位、使用時間3.5小時，主打分享式義大利傳統菜色，並提供線上訂位服務。
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