「唯有吃過嘉義的火雞肉飯，你才知道什麼是真正的火雞肉飯。」一位不願具名的朋友
作為嘉義最富盛名的小吃，沒在嘉義吃過火雞肉飯的人，大概不敢稱自己到過嘉義。如今，火雞肉飯的熱潮就跟永和豆漿大王一樣已蔓延至全臺，不但在嘉義 24 小時都能吃到美味的火雞肉飯，出了嘉義，各地也都能聞到火雞肉飯的香氣。
▲ 如今火雞肉飯已與嘉義劃上等號，嘉義市內雞肉飯的選項多到難以選擇。圖為嘉義文化路上的阿霞雞肉飯。（圖：Source Jerry Lai／CC BY-SA 2.0）
實際走訪嘉義才從老一輩口中得知，火雞肉飯可不是憑空冒出來的，它的前身是「雞肉絲飯」。戰後初期，由於通貨膨脹、物價飆漲，臺灣社會物質條件普遍不高，雞肉是許多家庭逢年過節才有機會吃到的食材。於是，嘉義有店家靈機一動，懷著「讓人們平日也能吃到雞肉」的念想，將少量雞肉製成絲並配上醬汁與白飯，香噴噴的「雞肉絲飯」就此問世，成為那年代嘉義飯桌文化的新寵。
▲ 沒在嘉義吃過火雞肉飯的人，大概不敢稱自己到過嘉義。（圖：Source Neville Wang／CC BY-SA 4.0，無修改）
即便是平價開賣的雞肉飯也並非人人都吃得起，在那連米飯都顯奢侈的時期，一般家庭餐桌上更常見的，是屬於爺爺奶奶那一代人記憶裡的番薯籤。
當時不僅外食人口不多，賣雞肉絲飯的店家也屈指可數，更未出現今日的火雞肉飯──所以說，為什麼雞肉絲飯會蛻變成為火雞肉飯？而嘉義雞肉飯究竟是何時開始流行的呢？
第一張底片：謝謝感恩節，我們開始養更多火雞
事實上，臺灣早在日治時期就開始養殖火雞了，只不過一開始並不是為了滿足人的口腹之慾，而是被當做可欣賞的寵物。
直到總督府與各州廳農事試驗場大力推廣，火雞的食用性才逐漸受到重視；到了 1930 年代，全臺已飼育高達 4000
多隻火雞，官方和學者紛紛研究火雞的飼養方法。有趣的是，為了避免過冷、過熱或過於潮濕的環境，當時的火雞飼養主要分布於西部海岸與宜蘭，至於嘉義，則並未扮演領頭羊的角色。
▲ 火雞，七面鳥。（圖：Source photo taken by Lupin on enWikipedia／CC BY-SA 3.0，無修改）
而到了戰後，火雞飼養並未因政權交替而趨緩，反倒搭上時代的順風車，進入農畜業的視野之中。
國民政府遷臺不久韓戰爆發，為確保東亞局勢、防堵共產黨勢力，美國在 1951 年通過了「共同安全法」，開啟臺灣的美援時代。隨後更在 1954 年簽訂《中美共同防禦條約》，成立美軍協防臺灣司令部，不少美國大兵就這樣千里迢迢來到臺灣，為臺灣社會注入美式文化，以及嶄新的生活習慣與節慶。
▲ 駐臺美軍帶來的感恩節、聖誕節文化曾促使臺灣火雞肉需求增長。（圖：Source Peachyeung316／CC BY-SA 4.0，無修改）
在這之中，跟火雞肉飯最有關係的節日是什麼呢？沒錯，正是感恩節。
每逢感恩節前夕，火雞的售價常直線攀升，還有過價格從每斤 14 元一下子跳升到每斤 23 元的紀載，火雞頓時變得奇貨可居。當時養火雞的風潮到底有多盛行？翻開 1960 年代的報紙，有報導提到養火雞的好處，甚至在報上出現飼養火雞的成本及收益計算。撇除生硬的農業數字，報上也刊載了一些關於火雞的冷門小知識，像是火雞種蛋驚人的百分百孵化率，還有用土雞代孵火雞蛋（？）的趣聞⋯
本文摘自春光出版《故事餐酒館：混口飯——一場跨界的食物饗宴》
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